Réplicas de diseños de competición.

A la hora de pintar una moto siempre está la tentación de copiar los diseños de las motos de carreras. Este artículo explica los pasos necesarios para tener la réplica de tu piloto favorito en el garaje.

La replica que vamos a pintar es la de una Yamaha TZ 500 del año 1979, la moto con la que Kenny Roberts ganó el campeonato ese año y los dos siguientes, pero este proceso se puede usar para cualquier moto y diseño, como la GSX R Barry Sheene de arriba.

Lo primero que hay que hacer es tener muy claro el diseño y para ello hace falta disponer de la mayor información posible. Es necesario hacerse con fotos, revistas, posters y sobre todo, si podemos conseguir una maqueta de la moto nos dará todos los ángulos posibles para que no se nos escape ni un detalle.

 

Antes de pintar hay que comprobar que el carenado encaje en la moto (si no es el original) y sobre todo tener muy claras las líneas del mismo. Normalmente los diseños integran carenado, depósito e incluso colín por lo que hay que tener en cuenta la posición de cada pieza respecto a las otras. Otro dato fundamental es saber que color es el más apropiado para el fondo. Una buena planificación ahorra pasos, peso y mucho trabajo.

 

Para evitar sustos después, lo más recomendable es premontar las piezas durante el pintado para asegurar que las líneas del diseño sean las mismas en todas las piezas.

 

Antes de ponernos a pintar, ya habremos mandado cortar en vinilo los adhesivos de los patrocinadores, la marca o el diseño que queramos. Es necesario que el vinilo usado sea de alta calidad para poder barnizarlo sin que reaccione con la pintura o para poder dejarlo al descubierto sin que reaccione con el solo o se levante al lavar la moto. En este caso recurrí a una empresa especializada para evitar problemas. Grabados Carbajal. C/Diluvi 3. 08012 Barcelona. Tel. 93 217 01 58 segicar@hotmail.com

 

Los carenados de esta moto eran nuevos, por lo que solo hizo falta un lijado y la aplicación de una imprimación blanca para mejorar el agarre y dejar las piezas listas para pintar. Lo más normal en los carenados de fibra (los más usados para este tipo de trabajos) es que vengan con un acabado blanco brillante llamado Gel Coat. Este acabado es la propia resina usada para la fabricación y normalmente solo necesita un lijado suave para pintar encima. Este lijado a de ser realizado a conciencia para evitar que quede algún resto de los desmoldeantes usados en la fabricación. La aplicación de una imprimación asegura un buen agarre y además la podemos aplicar en el color más apropiado para pintar encima. Cuantas menos capas de color, mejor. Además es necesario añadir una cantidad de aditivo elastificante para mejorar la elasticidad de la pintura. este aditivo lo usaremos en todas las capas y la cantidad del mismo la marcará la pintura, en la ficha técnica encontraremos la referencia del aditivo y la proporción adecuada. Este tipo de aditivos retarda algo el secado, pero es la mejor garantía de que la pintura no se va a agrietar con el uso.

 

En este diseño vamos a usar un fondo blanco y sobre él taparemos las zonas que han de quedar en ese color con la cinta adhesiva. Esta cinta es de plástico y suficientemente elástica para poder hacer curvas. Se puede encontrar en tiendas especializadas y es la única que aguanta la pintura y no deja los pelillos habituales en la cinta de papel. Con la cinta métrica comprobaremos que las líneas sean paralelas.

 

Y con los adhesivos comprobaremos que las dimensiones sean las apropiadas. En este caso es muy sencillo ya que usamos un carenado original de la moto de carreras, si hacemos un diseño sobre la moto de calle habrá que buscar el mejor diseño para que las formas de la moto, diferentes a la original, no desentonen.

 

La cinta de papel sí es apropiada para cubrir zonas más amplias, pero siempre usando la cinta plástica para los bordes. Para cortar las cintas es imprescindible usar un bisturí en perfecto estado, nuevo siempre que sea posible.

 

Una vez colocada la cinta es el momento de aplicar la primara capa de pintura. La planificación de los colores es fundamental y siempre que sea posible daremos los colores más claros antes de loa oscuros. Siempre insisto en que se aplique la pintura a capas finas, pero en este caso al haber una cinta adhesiva es doblemente importante para que no haya un escalón excesivo a la hora de retirar la cinta.

 

Al utilizar pintura en base agua, es necesario acelerar el secado usando pistolas sopladoras, sobre todo si vamos a poner cinta encima de esta pintura es imprescindible que esté totalmente seca. Las prisas en esta parte del proceso se pagan con tener que repetir la pieza entera, mejor esperar 20 minutos que tener que empezar de nuevo.

 

Sobre el color amarillo taparemos las zonas que han de quedar de este color para dar la última mano de negro. Recordad: El color de fondo quedará en las primeras zonas tapadas, después al tapar las zonas amarilla permitimos que el negro solo caiga en las partes descubiertas. Es como trabajar en negativo, el primer color pintado es el último que desencintaremos.

 

Con las zona que han de quedar en amarillo tapadas (y por descontado también las de color blanco) aplicaremos el color negro, el último en este caso. Si queremos hacer alguna sombra con aerógrafo, el proceso es el mismo, pero dando solo un toque de brillo o de sombra donde corresponda. Esto queda muy efectista pero complica y mucho una futura reparación. Como se puede ver, he usado una pistola de pequeño tamaño llamada "de retoque". es la ideal para piezas pequeñas como estas.

  Notas sobre pistolas

 

En estas piezas he usado papel para tapar las zonas más grandes. A la hora de hacerlo es necesario comprobar que no quedan rendijas por donde se pueda colar la pintura. Debido a la presión de la pistola, se cuela por cualquier rendija que quede.

 

Una vez que la pintura esté BIEN seca, retiraremos con cuidado el papel de protección lo que dejará al descubierto el color amarillo y las cintas...

 

...cintas que al retirarse dejarán al descubierto el fondo blanco. Como dije antes, es igual que trabajar en negativo, lo que primero tapamos en lo último en salir a la luz.

 

El mismo proceso lo repetiremos con todas las piezas. Aquí ya se ve en buena parte el resultado deseado, y es el momento de revisar a fondo las piezas para detectar posibles fallos que después será mucho más difícil reparar.

 

Una vez revisadas las piezas es el momento de colocar los adhesivos en el lugar apropiado. Aquí agradeceremos haber usado un material de calidad al cortarlos, unos adhesivos de baja calidad son mucho más difíciles de colocar y no tienen la calidad de corte de unos buenos.

 

En el carenado es donde más se aprecia el cambio con los adhesivos colocados. En estas fases es fundamental tener mucho cuidado para no manchar ni arañar la pintura. Al no estar barnizada, es muy delicada y fácil de dañar.

 

Con todos los adhesivos colocados en su sitio es el momento de barnizar las piezas, siempre a manos finas y sobre todo con cuidado encima del vinilo para evitar que el barniz resbale formando gotas. El mejor proceso se logra con una mano muy fina seguida a los 3 o 4 minutos de otra más cargada y una final pasados 10 minutos para logra el máximo brillo. En esta etapa es muy importante que la cabina esté muy limpia ya que si hay polvo en el ambiente quedará pegado al barniz.

 

Una vez pintadas y secas todas las piezas las revisaremos a fondo por si hay motas de polvo. Las que haya las eliminaremos con lija muy fina (grano 1200 o 2000) y pulimento. Cuando esté seco pintaremos el interior con pintura negra en spray para que el acabado sea perfecto.

 

Este es el resultado, aunque para montar las piezas es recomendable esperar varios días hasta que le barniz endurezca del todo. Si lo hacemos así evitaremos arañar las piezas durante el montaje.